Segunda-feira de Carnaval, 15 de fevereiro. Às 21:30 uma aba do navegador já estava dedicada ao hotsite que transmitiria o desfile. Atualizado automaticamente de cinco em cinco minutos não me deu preocupações. Tanto que assisti até os convidados se senterem. Quando o show começou, quase uma hora depois do previsto, o twitter choveu de reclamações dos que não conseguiram assistir online. Lá estava eu, orgulhosa da proeza besta de simplesmente conseguir ver a transmissão ao vivo. Não resisti e começei o Live Tweet, como disse o Ivo Escóssia.

O que consegui com isso? Exatamente o que Marc Jacobs queria: emoção. Deixando de lado o deslumbre matuto por estar  acompanhando no momento que acontece, fui mais uma a ser tocada pelo remix de Somewhere Over the Rainbow. Com uma trilha universal como essa (quem tem pai culturete que gosta  da hollywood de outrora sabe o valor da canção), as roupas quase ficaram em segundo plano. Sendo que em tempos ávidos pelo hiperoriginal como nossos MJ fez o improvável. Nunca a falta de novidades soou tão positivo. Posso até falar sobre os tweed em saias de linha A, casacos e trenchs com peles em posições estratégicas (a PETA vai amar), ternos à Anne Hall, margaridas destorcidas e estampadas em vestidos de gala e da dose cavalar de brilhos. Porém, o inverno de 2010 não é sobre roupas, nem sobre roupas clássicas. Nem sobre como cartela de tons neutros estão presentes na identidade de Jacobs. Nada disso. Pouca é a necessidade de uma coleção que encha os olhos quando o que o consumidor mais quer – perdão pelo clichê – é encher-se de emoções. E por saber manejar o timming com tanta precisão, Marc Jacobs e seu empresário-twitteiro Robert Duffy, encherão os bolsos de dinheiro. Se assim posso dizer.

Fotos: Wireimage

Sem nem chegar na casa dos 30 e com US$ 25 milhões acumulados, posicionou sua marca da melhor maneira. Contratou o SHOWstudio para conduzir o stream de sua apresentação e de última hora confirmou pareceria com a American Eagle e concluiu a transmissão pelos telões da loja na Times Square.

Os jogos de opostos da coleção quase elevaram Wang ao posto de Marc Jacobs da nova década. Falando em década, o que antes eram apenas nuances noventistas noventistas agora se transformava na base da criação Wanguista. A temática Wall Street não era o suficiente para representar o pós-crise e precisou ser contraposta ao universo cigano. “Um é esse individuo conservador que faz dinheiro e o outro é o que rouba dinheiro”, declarou ao Style.com.

Onde entram os anos 90 em tudo isso? Primeiro na obviedade das riscas de giz, saias lápis e alfaiataria descontruída para todos os gostos para gradativamente ir se transformando em lingerie estruturada até chegar nos tricôs com o pé no grunge.

Em certos momentos as barrigas de fora, veludos úmidos e mangas morcego faziam uma ode ao mal gosto com tom de sátira para na sequência vim a família de drapê que, à primeira vista, não se integravam com muita harmonia com o resto da coleção. Por um instante até passou pela cabeça de que Wang havia perdido a mão. Ledo engano. Era só Natalia Vodianova fechar com a versão preta dos minivestidos drapeados para perceber que aquele era o lado gótico da história.

Fotos: Slaven Vlasic/Getty Images

A maioria de nós, reles mortais donos de veículos pequenos, que antes ficavamos dependentes as fotos de baixa resolução do Style.com e do WWD durante as semanas de moda internacionais agora podemos contar com a maravilha dos desfiles transmitidos ao vivo.

Alexander McQueen, recém-falecido e revolucinou o verão 2010 com sua parceira com o SHOWstudio ao saber usar as novas mídias e tecnologias ao seu favor e, de quebra, ainda captou o zeitgeist ao fazê-lo. Nessa temporada, as irmãs Rodarte e o prodígio Alexander Wang não perderam tempo e também contrataram os serviços de Nick Knight.

Depois de um Fashion Rio e SPFW onde o Twitter foi a peça-chave para acompanhar desfiles e captar as opiniões mais espontâneas dos espectadores in loco, assistir as apresentações gringas ao vivo, na íntegra e em 2D é bastante animador.

Para o guia de coleções transmitidas, preferi separar as marcas confirmadas das que possivelmente possam ser utilizar das maravilhas do streaming. Quanto ao fuso, estão todos com o horário de Brasilía. Para o Milão e Paris, esse post no blog da Lilian Pacce para compor a lista dos sem certeza.  Anotaí.

CONFIRMADOS.

Em NY:
• Lacoste: 12:30h. Sábado, 13/2, no Facebook da Lacoste.
• Georges Chakra: 13h. Sábado, 13/3, via LiveStream.com.
• Alexander Wang: 19h. Sábado, 13/2, no ShowStudio.com.
• Calvin Klein (masculino): 16h. Domingo, 14/3, na página da Calvin Klein no Facebook.
• Hervé Léger by Max Azria: 17h. Domingo, 14/2, via LiveStream.com.
• Diane von Furstenberg: 18h. Domingo, 14/2, via LiveStream.com.
• Jill Stuart: 14h. Segunda, 15/2, via LiveStream.com.
• Tracy Reese: 15h. Segunda, 15/2, via LiveStream.com.
• Perry Ellis: 21h. Segunda, 15/2, no PerryEllis.com.
• Marc Jacobs: 22h. Segunda, 15/2, no MarcJacobs.com.
• Rodarte: 14h. Terça, 16/2, no ShowStudio.com.
• Narciso Rodriguez: 22h. Terça, 16/2, via LiveStream.com.
• G-Star Raw: 21h. Terça, 16/2, no G-star.com.
• Michael Kors: 12h. Quarta, 17/2, via LiveStream.com.
• Marc Bouwer: 11h. Quinta, 18/2, no MarcBouwer.com.
• Isaac Mizrahi: 14h. Quinta, 18/2, via LiveStream.com.
• Calvin Klein (feminino): 17h. Quinta, 18/2, no Facebook da CK.

Em Londres:
• Toda a semana de moda inglesa terá live broadcast. De Giles à Christopher Kane. De Matthew Williamson à Topshop. Das 6h às 18h30, durante 19/2 a 24/02, no site da London Fashion Week.

PENDENTES:
Nessa lista entram aqueles que já se utilizaram de transmissão ao vivo nas últimas apresentações masculinas. No fundo, elas estão só escondendo o ouro e esperando chegar mais próximo da data dos desfiles para liberar a confirmação.  O único que realmente desperta mistério é o do próprio McQueen, dado seu falecimento. Porém, acredito que possam utilizar o horário e local do desfile para dar continuidade as homenagens.

Em Milão:
• Emporio Armani: 11:45h. Sexta, 26/2 no EmporioArmani.com
• Prada: 16:30h. Terça, 9/3, no Prada.com

Em Paris:
• Louis Vuitton: 10:30h. Quarta, 10/3, no LouisVuitton.com

Arquivado como:moda Tagged: Alexander Wang, Calvin Klein, Diane von Furstenberg, Emporio Armani, fall 2010, G-Star RAW, Georges Chakra, Hervé Léger by Max Azria, Isaac Mizrahi, Jill Stuart, Lacoste, London Fashion Week, Louis Vuitton, Marc Bouwer, Marc Jacobs, Michael Kors, Narciso Rodriguez, NYFW, Perry Ellis, Prada, Rodarte, Tracy Reese ]]> http://caradoabuso.com/2010/02/12/guia-de-streamings-da-temporada-gringa/feed/ 0 Clá rod http://caradoabuso.com/2010/02/11/rip-alexander-mcqueen/ http://caradoabuso.com/2010/02/11/rip-alexander-mcqueen/#comments Thu, 11 Feb 2010 18:51:24 +0000 Clarissa Machado http://caradoabuso.com/?p=2534 ]]> Como disse a Mariana Marques no twitter: “o suicídio de um criativo sempre me choca muito”. choca – e entristece – a todos nós.

Entre as últimas matérias estão uma sobre o artwork incrível da ilustradora russa Yulia Brodskaya feito com papel…

…a nova coleção e loja virtual da SG por Sérgio Gurgel…

… E os ambientes descoletes clicados por Todd Selby para o seu The Selby (não muito atual mas não menos interessante).

Encontrou alguma sugestão de pauta bacana? Não hesite em mandar para o clarissamachadocamara@gmail.com

Katie Eary, Gareth Pugh e Rick Owens à esquerda e Proenza Schouler na direita.

Comme Des Garçons e Marc Jacobs.

Quem pensa que a brincadeira de criança tá muito engando. Yang aceita encomendas mas não confecciona por menos de US$ 600. A revista The Block pagou para ver e resultou no editorial Valley of the Dolls, com dez looks significativos da temporada de summer/spring 2010.

Lanvin ; Ann Demeulemeester e Givenchy.

O que me faz gostar das Kouklitas mais do que de outros toys? O ar sombrio e levemente melancólico juntamente com o fato de que todas parecem personagens de uma animaçãodo Tim Burton.

O laço descomunal de Tavi na primeira fila da Dior couture e ao lado, fazendo festa com a Galliana: ela esqueceu a noção em Chicago, só pode.

Foi o estopim para dar início ao debate blogs de moda versus mídias tradicionais. A moçinha de 13 anos vinda do suburbio de Chicago não estava naquele exato lugar de graça. O retorno de um blogueiro bem cotado é muito maior do que um comprador de Dubai ou editoras de médio porte. Altacostura é apenas uma estratégia de marketing usada com intuito de reforçar a supremacia da maison e vender perfumes, cosméticos e óculos. Ou seja, produtos que os leitores de Tavi e outros blogueiros têem acesso.

Desde o ano passado a blogosfera de moda não está mais sendo vista como mera geradora de propaganda espontânea e sim donos de uma influência singular, como ressalta Susie Mesure, em artigo para o inglês The Independent. Em Fluff flies as fashion writers pick a cat fight with bloggers Mesure trata os blogs como plataformas de reproduzir releases sem maiores critérios e por isso soam tão atrativos às marcas.

Uma das poucas citações da matéria é do editor associado da GQ, Robert Johnson, conferere ao blogueiro de moda a imagem de um ser deslumbrado. “Os blogueiros são tão atraentes para as maisons por serem obcecados e ficam atentos a tudo, mas eles não têm senso crítico para saber o que é bom ou que não é. Logo que eles forem convidados para os shows, eles já não podem criticar, porque então eles não serão convidados novamente”, relata, fechando a matéria.

Declarações como essa levaram Imran Amed, do The Business of Fashion, escrever What The Independent Article Didn’t Tell Us, uma espécie de manifesto à matéria de Mesure. Imran reconhece o poder do debate iniciado no Independent mas acredita que o buraco é mais embaixo. À começar por ter sido um texto unilateral, sem constar opinião de nenhum blogueiro.

Mesmo considerando quem se vende, o post afirma a integridade e profissionalismo da maioria dos bloggers, esses conscientes de que se forem comprados pelas marcas logo perderam a credibilidade conferida pelos leitores. O interessante é encontrar um equilíbrio entre falar a verdade para os leitores e manter um bom relacionamento com as marcas.

Temendo esse bom relacionamento, as grandes editoras fazem de suas Cartas ao Leitor recheio para anúncios de peso pesado, na tentativa fazerem a publicidade nos sites parecer cada vez menos atrativa. Por mais que os blogues tenham vindo para ficar, uma indústria que evoluí desde os tempos de Gutembergue para ter tamanho poder nos dias atuais não deveria temer esse tipo de mídia alternativa. “Se levou centenas de anos para a imprensa para evoluir e ir além da panfletagem tendenciosa, então por que eles esperam que o ato de blogar amadureça da noite pro dia? Se for assim, eu diria que os blogs estão amadurecendo muito mais rápido que a imprensa nunca fez!”, reflete sabiamente a também editora do BoF, Vikram Alexei Kansara.  Não apenas esse tipo de pensamento diminuí a tensão entre ediotres e blogueiros mas também a tendência de usar as mídias sociais podem transformar a moda em uma indústria mais interativa, como sugeriu Helene Le Blanc do Luxe Chronicles.

Jennine Tamm Jacob, do The Covent e fundadora da rede Independent Fashion Bloggers, pensou similar e fez sua idéia tomar forma e nome: Evolving Influence, conferência de um dia com os top fashion bloggers dia 15 de fevereiro, durante a NYFW. Entre os escolhidos estão Bryanboy, Susie Bubble, Diane Pernet, Fashionista, Gala Darling, Signature9, Elle, BoF e claro, a piveta-bafônica Tavi. Ética, marketing e futuro dos blogs de moda são as principais pautas de discussão e todas contam com partipantes e mediadores de peso, à la Pense Moda. Para novaiorquinos, ainda dá para fazer a inscrição no hotsite. Lembrando que graças ao apoio da American Express, G-Star RAW e ModCloth o custo é zero. O resto do globo pode acompanhar o stream ao vivo no próprio IFB e ainda enviar perguntas com a tag #IFBcon.

No fim das contas, há bafos que vem para o bem.

uuuupdate: Tavi responde.

No Fashion Rio…

Walter Rodrigues e Têca

Printing e Patachou

Aquastudio e Cavendish

Coven e Melk Zda

Espaço Fashion e Lucas Nascimento

“Tá, então porque uma tendência tão inviável de ser traduzida para o dia a dia apareceu em 9 a cada 10 desfiles?”.  Simples. A sobrancelha também é um elemento da maquiagem. Sua importancia pode ser diminuida ou amentada dependendo do efeito que os beauty artists querem passar. Em alguns casos servem para dá aplitude ao olhãotudo seguido da bocanada (e vice versa) assim como podem completar o minimalismo de uma pele totalmente pálida. Tanto no Fashion Rio quanto no SPFW foi oito ou oitenta: quem não descoloriu os pelos optou por marcá-los. É o caso da Alessa e Neon.

e no SPFW:

André Lima e Animale

Cavaleira e Cori

Erika Ikezili e Fabia Berzek

Glória Coelho e Maria Bonita

Rosa Chá e Simone Nunes

Quer dizer, a idéia de supermercado de estilo, sinônima dos tais rumos e vontades, é levada ao âmbito da beautè. Como deu para perceber, a (des)coloração da sobrancelha é apenas um dos itens que podemos modificar. A lista é vasta. Podemos escolher entre sombra glitter ou matte, blush saúde ou pó queimador bocão ou boca apagada, batom rosa ou coral, pele aveludada ou translúcida… Tudoaomesmotempoagora e com doses de bom senso, por favor.

Fotos: FFW/Agência Fotosite

update: No Fashion Notebook tem uma continuação desse post, focando principalmente a beleza de Givenchy altacostura.

20/janeiro:
Moda tem que parar de sacrificar modelos – por Alcino Leite Neto e Vivian Whiteman
20/janeiro:
Hipermagreza domina passarelas da SPFW – por Nina Lemos e Fernanda Mena
21/janeiro:
SPFW faz alerta sobre magreza a outras semanas de moda – por Alcino Leite Neto
22/janeiro:
Moda esqualida

23/janeiro:

Evento tem poucas respostas para apelo

FERNANDA MENA
DA REPORTAGEM LOCAL

Dois dias após enviar uma carta alertando os principais atores da moda internacional sobre a hipermagreza atual das modelos, a organização da São Paulo Fashion Week obteve, por enquanto, poucas respostas de apoio.
O evento recebeu e-mails da revista “Vogue” francesa e do fotógrafo Nino Muñoz, um dos preferidos de Gisele Bündchen. A editora da “Vogue” americana, Anna Wintour, não escreveu diretamente à SPFW: encaminhou o alerta de Paulo Borges ao Conselho de Designers de Moda da América, que convidou o empresário para uma conferência sobre a saúde das modelos, em Nova York.
A carta da SPFW propõe um esforço conjunto para minimizar a onda de hipermagreza “e seus efeitos na indústria e na sociedade como um todo”.

Para Borges, diretor da SPFW, é preciso apoio internacional, já que as modelos passam a maior parte do ano trabalhando nos EUA e na Europa e importam de lá o padrão radical de magreza.
A “Vogue” americana seria a publicação mais influente para esse processo. É a única revista de moda de renome internacional que se recusa a publicar imagens de hipermagras. “Wintour já conseguiu acabar com a onda “heroin chic”, das modelos com cara de “junkie” nos anos 90″, diz Borges.

Há quem duvide do poder que vem de fora e ache que as mudanças devem começar no Brasil. “Paris não vai ajudar em nada. O Brasil tem força para resolver isso por aqui”, afirma o estilista Marcelo Sommer.
A crítica de moda Gloria Kalil discorda. “Esse tipo de ação precisa ser internacional. Nunca foi exigência brasileira ter varapau na passarela”, diz. “Para dar certo, tem que perseverar. Criar campanha de uma vez só é fogo de artifício.”

A SPFW criou em 2007 uma campanha de esclarecimento para modelos sobre problemas alimentares. Na mesma época, passou a exigir atestado de saúde das garotas. Por que, então, agora desfilam modelos com “magreza severa”, na classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS)? “Todas continuam apresentando atestado. Se não estão bem, temos de questionar o sistema de saúde do Brasil”, justifica Borges.

“O mercado todo tem de se reeducar. Se a magreza não entrar num desfile, mas continuar na publicidade e nos editoriais, não adianta nada”, diz André Hidalgo, diretor do evento Casa de Criadores.

Desconforto
Na SPFW, o assunto da magreza radical gerou desconforto. Equipes de TV dizem ter sido proibidas de entrar em alguns camarins para fazerem reportagens sobre o assunto. A assessoria de imprensa da SPFW nega que tenha havido restrições.

A organização do SPFW reteve a credencial de um fotógrafo da agência de notícias France Presse até que ele deletasse fotos feitas nos camarins dos desfiles, alegando que continham imagens de seminudez. A Folha viu as fotos e elas revelam, sobretudo, flagrantes da extrema magreza das modelos.

Borges destaca a responsabilidade da mídia. “A imprensa massacrou a modelo russa Karolina Kurkova em 2008, chamando-a de gorda. Fernanda Tavares até hoje sofre as consequências de uma reportagem de 2002 que falou de sua celulite. Foi cruel.”
No empurra-empurra do mundo fashion, quando assunto é magreza, a culpa parece ser sempre do vizinho. Entre o padrão esquálido das passarelas e a epidemia de obesidade fora dela, mais fácil dizer que os culpados somos todos nós.

***

Fiquei feliz que a polêmica da vez seja essa, não pela utopia de que o padrão vá mudar mas porque tudo na vida tem limite. Claro que eu, como a maioria, tem momentos de Carine Roitfeld e quer é ver costelas nas publicações ou como um IMC pode conseguir ser incrivelmente baixo e a menina ainda conseguir continuar de pé. Mas repito: tudo na vida tem limites. Uma coisa é a Lara Stone de biquini e outra coisa é o braço da Bruna Sotilli.

Lara tomando sol no começo do ano e Bruna desfilando o inverno 2010 de André Lima: a linha tênue entre corpo esbelto e esqualidez lado à lado.

O estopim do último SPFW foi exatamente esse: extrapolaram os limites. E como deu para perceber em todas as matérias da Folha, os culpados continuam implícitos, jogando um a batata quente pro outro. Enquanto isso, quem mexe com modas sabe que o padrão europeu é esse e que as meninas que trabalham fora passam por esse tipo de pressão. E que a maioria – maioria, não todos – dos estilistas locais gostam de encontrar as moças secas. É como se estivessem sido poupados do trabalho de mandá-las emagrecer.  Não é de graça que dentro de um casting as com menos massa corporal sejam as mais disputadas.

Outra coisa que eu acho engraçada é que no meio tempo brotam “internvenções” com as “gordinhas” (Monica Lucas faz um bom paralelo sobre isso aqui).  Desde a matéria sobre plus size models na Glamour americana – que deu o que falar – até a última V Magazine inteiramente dedicada ao tema e com tiragem esgotada nos EUA. Os dois editorais que revelam modelos G geraram tanta mídia espontânea que ficou difícil encontrar blog de moda que ainda não tenha publicado as imagens de Curves Ahead e One Size Fits All. O último, inclusive, quebra o tabu que muitas roupas não tão bem em moças acima do peso quanto nas franzinas ao colocar a chubby Crystal Renn ao lado da new face Jacquelyn Jablonski.

Sabe o que é irônico em tudo isso? Exatamente o que eu comentei no post da Mônica: que acontece na realidade é que muitas mulheres quando vêem modelos GG (ou 38/40) nas revistas acabam sentindo repulsa. Aquele pensamento de que “nunca ficar desse corpo” vem logo à cabeça, dando continuidade cultura da ampultação, sempre preferindo as “sem barriga”.

Por exemplo, o biotipo como o da Mulher Melancia não tem nenhuma ligação com a idéia de elegância. Não só pela atmosfera sexista pelas pelas curvas não teram a versatilidade de corpos com o da Barbara Berger, que pela magreza percorre inúmeros públicos e incorpora diferentes identidades das marcas. Quanto mais camaleônica uma modelo for, mais campanhas/desfiles/editoriais faz e, consequentemente, maior o sucesso. Sutís gordurinhas não entram na fórmula ao contrário físicos anoréxicos.

Resumo da ópera: mulheres e meninas continuarão querendo não ter barriga, coxas e afins baseadas no quem vêem na mída. Fato irrefutável. Modelos plus size também continuarão sendo vistas como freaks, não como exemplos de autoestima. Então por que não optar por Laras, Trentinis e Isabelis ao invés de Brunas e Barbaras? Por essas e por outras que admiriei muito a atitude do Paulo Borges.